多数人对普洱茶，尤其是年份比较新的生普，品饮感受是不太好的：茶汤浓烈，又苦又涩，对口腔的刺激性极大，令口味清淡、喜爱香甜风格的茶友望而却步。
不苦不涩不是茶？
普洱茶的原料是云南大叶种的晒青毛茶，初制工艺接近绿茶，滋味上难免会有苦涩感。但若是口腔刺激性极强，一入口又苦又涩甚至会巴舌头的茶，却并不能作为大树生普“苦涩”的代表——尽管它们都可能穿着“大树茶”的外包装，并且占据了市场上大多数的展销比例，以致“苦涩”、“刺激”成为普洱茶生茶的标签，或者成为“劲道”的等义词，令许多人敬而远之。事实上，“苦涩、刺激”与“劲道”是两个维度的概念，苦涩、刺激的茶不一定有劲道，香甜风格的茶同样可以兼具厚实的劲道。
面对苦涩感重的茶，常有人会以“不苦不涩不是茶”来解释，这也无可厚非。茶的化学成分决定了它有苦涩的滋味，但红茶、乌龙茶等制作过程相对繁复的茶类，其工艺就带有“去苦去涩”的目的。人们想尽办法让茶叶中苦涩的多酚类物质转化成香甜、醇和的口感，冲泡出来的茶汤或是不苦不涩，或是虽有苦涩，但却能快速化掉、接着回甘生津，韵味丰富。“不苦不涩不是茶”这句话没问题，但若是将之理解成“极苦极涩才是茶”，未免有偷换概念之嫌了。
茶叶苦涩，冲泡来调？
冲泡手法对茶汤表现有着显著的效果，尤其是对原料底子或制作工艺有所缺失的茶。水烧开后，把水稍稍晾凉，让它在最合适的温度、以最温柔的“姿势”和茶叶亲密接触，沿着碗壁缓缓绕茶环注，避免水柱高冲直接击打茶叶，注水后盖碗敞口，不要急着盖上碗盖，且出汤要快，不可坐杯等等——用冲泡最娇嫩的绿茶的方式来对付皮糙肉厚的大叶种生普，茶叶必然带来惊喜：苦涩感大大降低！
如果在茶叶市场上碰到类似场景，千万不要着急下单，务请茶艺师用上沸水高冲，盖紧碗盖，闷上个三五分钟看看。如果茶叶闷泡之后带有苦涩，然回甘迅猛，就基本是款过关的茶了。但若是仅仅苦涩而回味单薄，舌面甚至舌尖有明显的咬舌涩感，或是像胶布一样巴住舌头，经久难散，恐怕就要悠着点了，很可能说明原料品质不佳的问题。又或者茶在三五分钟的闷泡之下，虽不苦不涩，但却没有醇厚的滋味和良好的体感相伴，就可以合理判断是大概率内质不足，望请不要对这类茶抱有存成老茶的幻想。
苦涩能否快速转化成甘甜，是评断一泡茶品质的硬指标，这一点在普洱生茶上尤为重要。在我喝过的普洱茶里，要能够做到入口饱满、水路宽且深，汤感醇厚、滑润生津，且茶气下行、体感通透发热的，通常需要有十分优越的生态环境、树种、树龄，及杀青工艺作为依托，十分难得。而中等偏上的普洱茶，至少要做到口感饱满、苦涩轻微能化、有回甘生津且体感通透，这对原料的要求也相对较高，往往是台地茶或者生态小树茶难以达到的。
苦涩的差异
在普洱茶的世界里，同样的“苦涩”却有完全相悖的成因。茶树如人，千人千面，具有自己独特的个性，大龄的古茶树尤其如此。生长在同一个寨子、同一片茶园的树，因为共同的生长环境、生态链、茶园管理和采制方式等，会有其共性。但是在同一片茶园中，即使看起来长得差不多，相邻只有几步远，两棵大树的香气滋味也可能截然不同。我曾经做过相关的比对，同一片茶园相邻的几棵茶树，就有一棵香气高扬而茶汤粗糙；另一棵水路细腻，但厚度不佳；再另一棵又香气滋味皆好，然喝了之后发冷等差异。
普洱大树难免苦、涩，只是这种苦、涩所带来的感受与小树的背道而驰。我曾选制过几棵苦得非常有个性的大树，那是一个与缅甸接壤的深山，交通不便，皮卡换成摩托，摩托换成11路才能到达。其树形高大，做出来的茶花香浓郁，但又奇苦无比。那种苦守而不走，顺着茶汤一路苦下胸口，几乎可以感受到一条苦味的线，有人直接称之为苦茶。我喜欢以“苦底”来称呼这种滋味，苦得很有个性、很有劲道，做拼配的时候加上一点，会让一泡茶汤的滋味显得更有底气。但如果是小树茶的苦，往往只在口腔，容易令人发冷作呕，甚至腹泻，这是做茶选用原料的大忌。
当然，普洱大树中也有不苦不涩的。普洱茶以西双版纳的古树资源最为丰富，茶叶品质也最高。西双版纳境内，勐海县的茶多霸气带劲，带苦涩感；而勐腊县大易武片区的茶，通常香甜水柔，苦涩感低，为大多数人所喜。然这都是概论性质的，具体还得就茶论茶。
有人以“小树喝口感，大树喝体感”来总结普洱茶大、小树的差别，如果仅停留在辨别叶底形态判断大小树的层次，或者品味仅止于口腔感受，而不能调动整个身体去参与、感受茶叶的气息与韵味，不管茶龄长短，也不算入了普洱茶的门。如果不能从既有的苦涩中区分大、小树，一喝到苦涩就鄙为小树，甚至误以为普洱茶的口感都是苦涩刺激，并且嗤之以鼻，就未免有些不识泰山了。